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  AOÛT 2011 EN MONGOLIE

Soutien à la protection de la biodiversité par l'apiculture biologique.

Pays que beaucoup ont du mal à situer sur l’atlas.

Deux fois et demi la surface de la France. 

Entre la Russie au Nord et la Chine au Sud. Un pays à l'histoire mouvementée.

La Mongolie a connu

 son heure de gloire au XIII siècle.

Gengis KHAN réussit à cette époque à unifier les différentes tribus présentes en Mongolie pour créer un empire.

Le pays garde en mémoire cette partie de l’histoire et nombreuses sont les représentations du grand  KHAN .

Avec moins de trois millions d’habitants sur l’ensemble du territoire dont environ la moitié vive dans la capitale OULAN  BATOR, on devine aisément qu’il n'y a pas foule dans le reste du pays.

Deux jours pour récupérer mon bagage qui a dû se perdre entre Moscou et Beijing.

Deux jours pour avoir un aperçu d’une ville en pleine expansion.

Des chantiers partout. Immeubles, hôtels , usines , routes ….des bouchons à n’en plus finir.  Un centre ville très rutilant avec les centres commerciaux qui fleurissent.

La périphérie est moins attrayante.

Les bidonvilles sont bien présents... eux aussi en pleine expansion.  

Constat d’un pays qui est en pleine évolution et où beaucoup ont compris qu’il y avait de l’argent à gagner.  

La Mongolie possède des richesses naturelles très importantes.

La course à l’appropriation de ces richesses bat son plein et de nombreux pays voudraient bien récupérer un maximum de participation à l’exploitation de ces richesses.

Mes bagages retrouvés, nous partons vers notre destination.

Un camp d’éléveur à environ 80 KM de la capitale. Une heure de route et trois heures de piste.  Les images ressemblent à un livre d’histoire ouvert au chapitre de la vie à la campagne au siècle dernier. Des paysages à perte de vue. Les seules habitations que nous croisons sont des yourtes. Autour de ces camps de yourtes, des troupeaux ……...vaches, moutons, chèvres, yachs et bien sûr des chevaux.

Le cheval est un animal culte en Mongolie.

Tous les ans à l’occasion de la fête du Naadam, des courses de chevaux sont organisées dans tout le pays. 

 Des enfants de 5 à 12 ans montent les chevaux lors de ces chevauchées qui sont également retransmises sur les chaînes télé locales.

Après deux heures de pistes nous arrivons à notre campement occupé par deux éleveurs. L'un d’entre eux s’occupe des vaches et l’autre des chevaux.

Nous montons nos propres yourtes. Une servira surtout pour la cuisine et prendre nos repas et l’autre pour dormir.

Nos yourtes ne sont pas aussi authentiques que celles de nos voisins mais se montent selon le même principe.

Nous terminerons notre installation de nuit. Ici, pas d’électricité. L’eau courante ? Oui, avec le puits qui se trouve à une dizaine de mètres et qui fonctionne avec un groupe électrogène.

Ce dernier sert surtout pour deux choses : Alimenter les abreuvoirs  des animaux et remplir les bacs des pots à lait pour que ces derniers restent au frais. 

 Le lendemain matin, nous découvrons l’ environnement qui sera le nôtre pendant les quinze prochains jours.  

Toro l’éleveur de chevaux etTogui l’éleveur de vaches avaient un rythme immuable tous les jours. Debout à 4H30 pour aller rassembler les chevaux pour l’un et les vaches pour l’autre. 

TORO revenait au petit jour avec son troupeau. Togui quant à lui s’occupait de traire les vaches. Une fois la traite terminée, le rituel du thé au lait me permettait de les rejoindre dans leur yourte et de participer un peu à leur quotidien. Le thé se fait avec de l’eau que l’on fait chauffer dans une grande bassine en fer blanc.

On rajoute le lait qui vient d’être trait et un peu de brindille de thé …...à cette heure de la journée où la température avoisine souvent les 3 à 5 degrés, un vrai bonheur!

Seule frustration, la communication très difficile à cause de la barrière de la langue.

 TORO et TOGUI ne parlent que le Mongol et …...pas moi.

Les gestes, les regards suffisent pour qu’une relation s’installe mais j’aurais aimé pouvoir aller plus loin et en savoir un peu plus sur leur condition de vie.

Je garde un souvenir très fort de ces débuts de journée où le troupeau de chevaux arrivait de nulle part. Les images et les couleurs différentes chaque jour. Dans la grisaille, dans la brume ou avec un soleil levant qui rend ces moments inoubliables.

La mission qui nous a amenés dans cet endroit semble bien loin des descriptions que je viens de faire.

Jusqu’à maintenant nous n’avons pas vu une seule abeille. Nous nous rendons à cinq kilomètres de notre  campement pour rencontrer Mme Selengue.

Madame SELENGE est docteur en biologie avec comme spécialisation l’apiculture. Elle est à l’origine d’une espèce d’abeille qu’elle a créée ( KHALIUN ) et qui a pour caractéristique d’être très résistante au dur climat de la Mongolie. 

Le but de son action est de promouvoir l’apiculture dans son pays et d’apporter à des familles nécessiteuses un revenu complémentaire. Reconnue au niveau international dans le milieu de l’apiculture, Mme SELENGE a cependant beaucoup de difficultés à poursuivre son action. Le centre de recherche qu’elle dirigeait depuis plusieurs dizaines d’années vient d'être saisi par les représentants de la ville.

Nous sommes allés la rencontrer dans son « campement d’été » qui se trouve à cinq Kilomètres du nôtre. Une femme de 65 ans qui a consacré plus de 35 ans de sa vie à cette activité.  Pendant l’été, elle déplace une cinquantaine de ruches dans cet endroit qu’elle a choisi tout particulièrement pour qu’aucune  inter action humaine ne puisse se faire ressentir. Ici, pas d’électricité, pas d’eau courante. L’eau qu’elle utilise provient d’une source naturelle qui se trouve quelques centaines de mètres plus bas. Juste un poêle à bois pour mieux supporter les nuits fraîches.

Pendant les mois de Juillet et Août, Mme SELENGE  vit ici dans une roulotte de 4m sur 2m.

Elle nous invite ensuite dans son habitation pour nous offrir une infusion de plantes qu’elle a cueillies elle-même accompagnée de Miel qu’elle vient de prélever dans une ruche.

Le fait que son centre de recherche soit fermé réduit considérablement les activités qui étaient prévues pour la mission .

Nous passerons les prochains jours à nettoyer les ruches qui sont stockées dans notre campement. Travail long et fastidieux, nous gratterons, nettoierons l’intérieur et l’extérieur d’une dizaine de ruches ainsi que des cadres qui servent de support au miel.

Entre les séances de nettoyage, nous profitons de l’environnement en partant à pied visiter les environs. Des prairies à perte de vue avec de temps en temps  des yourtes qui abritent des éleveurs. Des forêts également peuplées d’animaux sauvages. Le loup est présent dans la région.  Nous croisons de temps en temps des campements d’hiver qui sont vides à cette époque de l’année. Difficile d’imaginer les conditions de vie que doivent subir les mongols en pleine hiver. 

Ce que j’ai pu retenir de ces quinze jours passés dans ce campement, c’est une très grande fierté de ce peuple.

Aucune lamentation sur leurs conditions de vie.

J’ai eu la chance d’assister trois fois à une séance de capture d’un cheval faisant partie du troupeau. L’opération se fait avec un cavalier équipé d’une perche avec à son extrémité un lasso. Selon le cheval choisi, la capture se fait plus ou moins facilement.

Pendant ces quinze jours, nous aurons droit à quelques visites. Des enfants qui arrivent au grand galop et que notre présence intrigue.

Deux ou trois fois également un homme qui arrive en titubant. La vodka est présente dans tout le pays et fait malheureusement des ravages sur la santé de ces habitants.

Les au revoirs seront chaleureux et plein d’émotions.

Je n’ai vu qu’un morceau infime de ce pays mais reste persuadé que les échanges que j’ai pu avoir avec Toro et Togui restent plus important qu’une visite éclair comme c'est le cas la plupart du temps dans les circuits touristiques.  

MADAGASCAR OCTOBRE 2010

PARC DE RANOMAFANA 

Nouvelle expérience.

Jusqu'à maintenant, je m'étais contenté de prendre des photos pour alimenter la banque de donnée photos de Planète Urgence ou des associations bénéficiaires.     

Faire de la formation en photographie est totalement différent.

Les gardes du Parc de Ranomafa sont les bénéficiaires de cette nouvelle mission.  

Le besoin est d'acquérir des notions en photographie pour :  

-Améliorer la promotion du parc en utilisant des images suffisamment belles et attrayantes dans le but d'être exploitées sur des plaquettes promotionnelles ou des expositions.

-Faire de la photo d'identification pour enrichir les données scientifiques du parc.   

  -Sensibiliser les populations sur des sujets comme la déforestation ou le braconnage en argumentant le discours avec des images.

Les bénéficiaires de cette formation ont des niveaux très disparates et il est difficile de faire des groupes homogènes. 

Une première journée pour faire un peu de théorie et dés le lendemain, nous sommes sur le terrain pour mettre en application les acquisitions de la veille.

Nous avons à notre disposition trois appareils réflex numérique et un bridge.

Les sujets ne manquent pas dans le parc.

Une faune et une flore très dense et très diversifiée.

 Une des particularités de Madagascar est de posséder de nombreuses espèces endémiques. 

Les lémuriens font partie de cette diversité si caractéristique. 

Nous passons une dizaine de jours à parcourir les différents circuits du parc... 

Le dernier circuit se fera sur trois jours.

La randonnée est physique.

Beaucoup de dénivelés sous un climat chaud et humide.   

Après la première nuit passée en forêt, la journée du lendemain nous emmène jusqu'à une cascade de 85m de chute. 

             Superbe.   

Un endroit encore vierge de toute activité humaine. Trop éloigné des moyens de communications, aucune trace d'activité humaine ne vient dénaturer ce spectacle naturel.  

Pour la deuxième nuit, nous atteignons un village qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de la première route ou piste.

Nous sommes invités à manger chez le propriétaire qui nous héberge. Une soirée un peu arrosé avec du rhum local .......qui fait un peu mal à la tête. 

Nous passons la soirée avec une dizaine d'enfants autour de nous. Ce n'est pas tous les jours que des Waza s'arrêtent dans le village.  

La quinzaine de kilomètres qu'il nous reste à parcourir le lendemain pour rejoindre le véhicule qui nous conduira à Ranomafana sera difficile à boucler. 

Le reste de la journée sera très "speed".                              

  Nous devons décharger les centaines de protos prises pendant ces trois jours (les moyens informatiques ne sont pas toujours très performants).  

Préparer la remise des "diplômes" qui attestent que les paticipants ont bien assisté à la formation.

Nous terminerons dans un des "restaurants" de Ranomafana pour notre dernière soirée d'au revoir.

Le lendemain, départ à 6h pour une arrivée à Tana à 17H et un avion à 23h.  

Une nouvelle expérience toujours aussi enrichissante. Un des apports principaux des missions de Planète Urgence est sans conteste l'échange culturel. J'ai toujours la sensation au retour d'avoir plus reçu que donné.      

Les images et récits qui vont suivre ne remplacent pas les émotions vécues pendant ces cinq mois de voyage.

Elles sont témoins d’une aventure qui restera dans ma mémoire et que je souhaite faire partager.

De l’Indonésie à l’Afrique de l’ouest, le temps s’écoulera trop vite.

Les chemins parcourus restent en dehors des circuits touristiques et des grosses agglomérations, hors transports et transit. 

Des leçons de vie à observer tous les jours.

Savoir regarder, savoir écouter et savoir partager.
La constante que je retrouverais pendant tout ce parcours, les rires et la bonne humeur
qui nous font bien souvent défaut dans notre société industrialisée où le fil conducteur reste la consommation.

Place aux images et bon voyage…………….

Siberut où vivent les Mentawaïs sera la première étape de ce voyage.

500Km de navigation dans un ’’Ferry’’ bondé qui s’apparente plus à un boat people.
Une île où la nature reste encore vierge mais menacée par la déforestation.
Loin des préoccupations habituelles qui font notre quotidien d’européen, les habitants sont en pleine harmonie avec leur environnement.  

Les activités des villageois sont rythmées par les saisons.

Ici, pas d’eau courante et encore très peu d’électricité.

Des chamans reconnus et respectés par l’ensemble de la population perpétuent les traditions.

Tous les dimanches après midi, ces derniers, en costume traditionnel ‘‘d’homme fleur’’, interprètent des danses ancestrales pour les villageois.

 De retour sur l’île de Sumatra, une étape à Medan, pour rejoindre à quelques centaines de kilomètres de là, des villages impliqués dans la reforestion de mangrove. Ces programmes de reforestation sont soutenus par l’association Planète Urgence avec laquelle je suis parti en partenariat.

Un travail de fourmi que ce projet de reforestation. Très peu de moyen, un travail réalisé de façon traditionnel. Le but est de protéger l’écosystème mais pas seulement.

 Limiter les effets dévastateurs des tsunamis, préserver les ressources naturelles et le travail des pêcheurs qui habitent dans la région.

Le projet est ambitieux mais nécessaire pour que ces images soient encore visibles dans quelques années.

Sumatra ? Ce ne serait pas là où il resterait encore des ……..Orangs  Outangs ……… ………………………….. en liberté ?

Menacés de disparition.  Principale raison : la déforestation.

Son habitat naturel se réduit chaque jour un peu plus. Conséquence directe de sa disparition puisque sans ce dernier, il ne trouve plus de nourriture.

Le regard de cet animal emblématique reste un souvenir inoubliable.

                            Nouveau continent, l’Afrique.

Plus précisément l’Afrique de l’Ouest.

Le Mali est le premier des trois pays que je vais parcourir sur ce continent.
Une empreinte musulmane très présente.
 Le Mali se particularise également par un nombre d’ethnies impressionnant (environ une douzaine sans compter les castes). Difficulté supplémentaire lorsque l’on sait que chacune d’entre elle possède son propre dialecte.

La capitale, Bamako, est vue par certains comme un énorme village, je trouve l’image assez réaliste.

A part quelques bâtiments administratifs, la vie est dehors : des marchés innombrables jalonnent la ville.

Présent le jour qui marque la fin du ramadan, les bœufs, moutons et autres cabris sont tués et découpés sur les trottoirs en pleine ville. Ame sensible s’abstenir.     

Le Mali, c’est aussi la Venise Malienne (Mopti), le pays Dogon, le Niger, Tombouctou, le Sahel avec ses touaregs....................

 Un pays qui possède une très grande diversité culturelle.

Les projets de reforestation sont également nombreux.

Je passe une quinzaine de jours dans trois villages proches de Mopti à vivre le quotidien d’une poignée de personnes impliquées dans ces projets.

Le Niger est le troisième fleuve du continent africain après le Nil et le Congo.

Comme beaucoup d’endroits en Afrique et ailleurs, le fleuve est source de vie.

Le développement industriel est malheureusement une des causes majeures de la destruction du milieu et des ressources naturelles indispensables aux populations locales.

Les besoins vitaux du pays ne semblent pas encore compatibles des problèmes écologiques auxquels nous sommes sensibilisés aujourd’hui.

Chaque année, la saison des pluies inonde les rives du Niger sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Je séjourne une semaine dans un des villages accessible uniquement en pinasse pendant cette période.

L’isolement provoqué pendant cette saison est paradoxalement une providence pour la survie de ces villages. Cultures, pêches et surtout renouvellement des ressources en eau qui seront nécessaires pendant la saison sèche (avril à juillet).

PAYS DOGON !

Une semaine à parcourir une région d’un autre temps.

Des villages construits au pied et dans les falaises.  Les traces d’habitations troglodytes, que l’on peut voir dans les falaises, appartenaient à une autre ethnie, les Telems qui furent chassés par les Dogons.

Les Dogons étaient majoritairement animistes mais s’orientent de plus en plus vers la religion musulmane. Les croyances animistes restent cependant encore très présentes dans l’esprit de la population.

Le peuple Dogon reste très attaché à ses traditions et son indépendance.

La case à palabre reste l’endroit où les anciens se retrouvent le soir pour discuter des problèmes concernant le village, prendre des décisions sur les différents conflits que les villageois ne manquent pas de leurs soumettre.

La case à palabre construite avec 8 piliers et 8 couches de chaumes ne permet que la position assise. La raison en est simple : Si une personne se risque à s’énerver et à se lever de façon brutale, elle se cogne la tête. De cette façon, elle est rappelée naturellement à l’ordre pour se calmer…………à méditer !

La beauté des paysages est difficile à retranscrire sur des images mais les amoureux du Pays Dogon sont souvent des inconditionnels. Ceux là sont respectueux des lieux et des personnes locales.

J’aurais malheureusement l’occasion de croiser un groupe de touristes qui le sera beaucoup moins.

Ils s’évertuaient avec insistance à prendre en photos des villageoises qui ne le voulaient manifestement pas .

Je les croiserais une nouvelle fois un peu plus loin.

Je prendrais à mon tour des photos de ces touristes en gros plan sans demander leur avis.

 Incompréhension de leur part mais également de la part des guides qui les accompagnent. Une petite discussion avec ces derniers qui se terminera par « tu as raison, de toute façon ils sont infects ». Quelques clichés pour terminer la séance qui, je ne me fais pas d’illusion, n’aura pas servi à grand-chose.

 Je termine mon séjour au MALI six semaines après mon arrivée à Bamako.

Une autre aventure que le voyage qui me permettra de rejoindre le Burkina Faso.
Les transports locaux sont une expérience qu’il faut vivre avec une certaine sérénité. Parti de Mopti le 21/10/2009 à 7H du matin, j'arrive à Ouagadougou le lendemain soir à 17H.

490KM  séparent ces deux villes....
Ouagadougou, plus familièrement appelée Ouaga par les Burkinabés, est la capitale du Burkina Faso.

Une capitale où les esprits sont encore très marqués par les inondations qui ont dévasté la région le 1^er septembre 2009.

Beaucoup de personnes sont maintenant sans abri. Des tentes sont installées à la périphérie de la ville pour reloger les sinistrés.

 Malgré cela, la bonne humeur des habitants semble inaltérable.
Les Maquis sont pleins et la bière coule à flot.


J’ai l’occasion de parcourir les rues de la capitale à pied. Les Toubabs (surnom donné aux hommes blancs ) sont souvent abordés. Les premiers réflexes que j’avais en arrivant sur ce continent étaient souvent un réflexe de méfiance. Je le perds au fur et à mesure que le temps passe et accepte la discussion de plus en plus facilement.

L’image du ‘’blanc’’ reste associée à l’argent et à l’opulence. Les heures que je passe à discuter avec les locaux, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Bénin, sont la plupart du temps très enrichissantes.

Elles me permettent de mieux comprendre leur vie au quotidien et de mon côté je peux également répondre aux questions que me posent mes interlocuteurs.

La vie en France est souvent vue de façon plus positive que la réalité.

Le sud du Burkina et plus précisément la région de Léo, est mon nouveau rayon d’action. Une région très rurale avec toutes les difficultés que cela engendre.

 L’association Planète Urgence, en dehors des projets reforestation, propose également des missions de congés solidaires qui font appel à des volontaires.

Avant ce voyage, j’ai participé en tant que volontaire à cinq missions environnement : à Madagascar, aux Comores, dans la région sud du Bénin, en Patagonie et au Zimbabwe.  Je commence à bien connaitre l’association et adhère à leurs actions.

Les volontaires de Planète Urgence partent pour des missions qui durent quinze jours et permettent d’apporter une aide dans le cadre de la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud.
 
Les programmes de ces missions sont très variés et font appel à des volontaires qui choisissent des missions correspondant à leurs compétences.

J’ai eu l’occasion de suivre des missions au bénéfice du soutien scolaire dans des écoles des trois pays d’Afrique de l’Ouest que j’ai visités. Le constat est sensiblement identique dans ces trois pays. 

Des classes surchargées. Il n’est pas rare de voir des classes de primaire de plus de cent élèves (j’ai vu jusqu’à 120 élèves).

Les moyens pédagogiques réduits à leur plus simple appareil. A savoir, un tableau noir et des craies pour l’instituteur.
Les élèves sont la plupart du temps trois, voire quatre par table. Les livres sont la propriété de l’école et il n’y en a généralement qu’un seul par table. Les cahiers, ardoises et crayons sont très souvent fournis par des ONG.

Les programmes, très chargés, qui sont enseignés dans les écoles sont définis par les gouvernements respectifs.
La méthode d’enseignement commune à toutes ces écoles est très magistrale.

Le nombre des élèves n’autorise malheureusement pas beaucoup d’autres méthodes d’enseignement.
Une faible minorité arrivera à poursuivre les études jusqu’au collège.

D’autres difficultés viennent également se rajouter à ce constat.

Le manque de ressource des familles oblige bien souvent ces dernières à ne pas envoyer leurs enfants à l’école pour qu’ils puissent les aider pendant les récoltes.

Cette activité est primordiale pour assurer les besoins alimentaires de toute une famille pour l’année à venir.

 Autre difficulté et non des moindres :
Les élèves ne peuvent compter que sur leurs jambes pour se rendre à l’école.
Les distances parcourues sont souvent importantes.
Une dizaine de kilomètres pour certains.
La plupart du temps, ils doivent également effectuer des travaux de première nécessité avant de partir à l’école comme aller chercher de l’eau au point de ravitaillement le plus proche ou du bois pour que les femmes puissent faire la cuisine.

Cet éloignement a pour conséquence de ne pas pouvoir rentrer le midi pour manger. Certains emmènent une gamelle, très peu d’école possède une cantine.

Des femmes vendent un peu de nourriture près de l’école à l’heure du déjeuner et pendant les récréations. Très peu d’élèves ont accès à cette nourriture faute de moyen.

Une des volontaires que j’aurais l’occasion de croiser sur une des missions école fera un geste pour la tenue vestimentaire d’une de ces élèves.

Cette dernière porte la même tenue depuis le début de sa mission. L’instituteur confirmera que les parents de cette élève sont dans une situation d'extrême pauvreté. Lui offrir des vêtements n’est pas si simple. Ne pas tomber dans une générosité qui conforte la population que les toubabs peuvent les aider de façon systématique. Ne pas faire de l’assistanat qui ne résoudra pas les problèmes de fond d’une population démunie.

La question suivante sera posée aux élèves de la classe. « Avez-vous remarqué qu’une de vos camarades a toujours la même tenue ? » Un des élèves lève le doigt « oui m’dame ! » Un autre désignera l’élève concernée. 
Les élèves se connaissent très bien.
Toute la classe est consciente de la situation de cette jeune fille. Une fois ce constat partagé ouvertement avec la classe, la volontaire propose d’offrir une nouvelle tenue à cette élève pour l’aider et demande l’avis à toute la classe. Les enfants adhèrent tout de suite et une tenue lui sera offerte quelques jours plus
tard.

J’ai l’occasion pendant mon séjour de mesurer la solidarité Africaine à maintes reprises.

Cette solidarité est certainement une des expériences que je retiendrais de mon séjour.

Après le sud du Burkina, je suis accueilli, toujours dans le cadre des missions de Planète Urgence, dans le diocèse de Koudougou qui se trouve dans le centre du pays à une centaine de kilomètres de Ouagadougou.

Tous les matins, les gospels nous réveillent à partir de 6h du matin. Nous sommes juste à côté de la cathédrale. Profondément non croyant, je prends un réel plaisir à assister à plusieurs messes qui se déroulent à l’extérieur et à l’intérieur de la cathédrale.

Une ferveur que je n’ai jamais rencontrée auparavant. Des chants qui résonnent loin dans la ville. Des tenues revêtues par les femmes africaines pour l’occasion.
Un moment haut en couleurs.     

Les volontaires présents pendant la période font également du soutien scolaire mais dans un centre d’handicapés moteurs. Le directeur du centre me demandera de faire quelques photos pour alimenter ses articles et les actions du centre.

  Pas forcément à l’aise pour faire ce genre d’images, j’en ressors un peu …………..retourné.

Une jeune fille se trouve  à l’entrée du centre et attendra toute la matinée. Elle a un visage superbe. Elle est venue en consultation pour remplacer sa prothèse. 

Je pose la question : - "Que lui est-il arrivé ? ………"
-" Pas grand-chose ……elle s’est blessée à la jambe et comme elle habite dans un village rural assez loin d’un centre de soin, que les villages ne possèdent pratiquement pas de trousses de secours permettant de pratiquer les premiers soins, la gangrène s’est installée et la solution la plus accessible pour sauver cette jeune fille a été de lui couper la jambe………"

 Sentiment d’injustice ? De révolte ? De colère ? D’impuissance ?...........
 

Une autre mission consiste à faire une formation de maintenance informatique dans un cyber café.  Ne pas se méprendre sur les cybers cafés. Le haut débit annoncé n’a rien à voir avec celui que l’on connaît. 
Les coupures d’électricité sont nombreuses et perturbent le fonctionnement du Cyber de façon régulière quand ce n’est pas la liaison ‘’haut débit’’ qui est défectueuse.

Après quatre semaines au Burkina, je termine mon périple par le nord du Bénin.

 Plus précisément dans la région de Tanguiéta.

Six semaines à sillonner la région en moto dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres.

Il est assez facile de trouver une moto à louer. C’est généralement une source de revenu supplémentaire pour son propriétaire et reste un moyen de locomotion efficace qui me permet d’effectuer mes déplacements en toute indépendance.

Petite précision cependant sur la conduite en moto.

Il n’existe qu’une seule route goudronnée dans la région :
Celle qui remonte à la frontière du Burkina d’un côté et le sud du Bénin de l’autre.

Le reste du réseau routier est composé de pistes plus ou moins praticables.

La conduite sur piste est particulièrement difficile lorsque l’on croise des véhicules ou lorsqu’il y a beaucoup de vent soulevant la poussière.
Les feux de brousses sont également très fréquents de Novembre à Janvier et remplissent l'atmosphère ambiante de cendres.

Ces désagréments sont une contrainte à prendre en compte lors des déplacements effectués.

 La région nord du bénin est riche en culture, par le pays des Tata Somba, en paysage avec la chaîne montagneuse de l’Atacora, en patrimoine naturel avec le parc de la Pendjari et en générosité par ses habitants avec qui je partage des superbes moments. 

Les Tata Somba  sont des habitations traditionnelles qui persistent encore malgré la difficulté de leur entretien nécessaire. Les jeunes ont tendance à délaisser ce type d’habitat devenu trop contraignant par rapport aux techniques plus modernes devenuent de plus en plus accessibles.

Seul, le développement de l’écotourisme reste une raison qui incite à faire perdurer ce type d’habitation. Le pays Tata Somba est d’ailleurs partagé avec le Togo qui, de son côté, a réussi à faire inscrire ce type d’habitation au patrimoine mondial de l’Unesco.

L’Atacora est à la fois une chaîne montagneuse ou plutôt d’importantes collines où les paysages font la beauté de cette région qui s’étend du parc de la Pendjari jusqu’à la frontière Togolaise en traversant le pays Tata Somba.

Le parc national de la Pendjari est l’un des principaux parcs de l’Afrique de l’Ouest.
La diversité de la faune et de la flore est un atout pour le Bénin qui a le mérite d’impliquer les populations périphériques dans la lutte contre le braconnage.

Une des missions proposées par Planète Urgence en partenariat avec la direction du parc, consiste à impliquer les volontaires sur des actions comme compter les animaux, mesurer les distances de fuite, effectuer les relevés GPS correspondants aux observations et plus généralement participer aux activités du parc.

Je consacre une semaine complète à suivre cette mission. Un campement au beau milieu du parc nous fait profiter des bruits nocturnes (éléphants, lions, Hyènes……..).

Les feux de brousse sont une des activités qui sont réalisées par les guides du parc. Les feux sont allumés quelques semaines après la fin de la saison des pluies. De cette façon, seules les herbes hautes brûlent sans détruire le reste de la flore.
Ils s’arrêtent d’eux-mêmes aux endroits qui restent encore un peu humide ou lorsqu’ils rencontrent des pistes.

Les lions, éléphants, buffles et autres antilopes seront au rendez vous pendant cette semaine.

Le dernier jour, nous croisons des gardes qui viennent de saisir une dizaine de vélos à l’intérieur du parc.
Les propriétaires de ces vélos se sont envolés en abandonnant tout le matériel qu’ils avaient en leur possession, y compris le butin de leur braconnage. Une antilope est retrouvée en morceaux sur les vélos. Pour cette fois, les braconniers n'auront pas eu le temps de faire trop de dégâts.

 A défaut d’être pris en flagrant délit, ils rentreront à pied dans leurs villages qui se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres.

Les nombreuses missions existantes dans la région de Tanguiéta vont me permettre d’avoir un aperçu très diversifié sur la population rurale et citadine.

Beaucoup d’écoles visitées, certaines d’entre elles en pleine brousse, sans eau potable ni électricité. 

La moto ne tombera pas en panne, je me laisserai juste un peu surprendre par quelques nids de poules (mais des grosses poules) que je ne verrai qu’au dernier moment.

Un des avantages à rester plus longtemps dans un endroit et de vivre au rythme de la population est incontestablement l’évolution des relations qui en résulte.

Sur la fin de mon séjour, je suis régulièrement invité à manger ou boire un verre. Les discussions sont nombreuses et chaleureuses.

Tanguiéta !!!!!!!!  Dernière étape de ce voyage. Ce sera une apothéose pour moi.

Le vol de retour est dur à vivre. Les images de tous les endroits où je suis allé défilent. Sentiment de culpabilité par rapport aux personnes qui me sont chères et qui m’attendent avec impatience.
 

Je viens de vivre plusieurs aventures en une.
Des petites aventures, certe !

Je crois que l’homme a toujours en lui des rêves qu’il n’arrive à assouvir que très rarement.

Les remarques que j’ai eues avant de partir sont très explicites :

La première qui était unanime  « Ta femme te laisse partir !?» et la deuxième « tu ne pourras jamais revenir et reprendre ton boulot ! ».

Oui, j’ai la chance de vivre avec une personne qui non seulement m’a laissé partir mais qui, de plus, a adhéré à ce projet.  Les personnes qui me sont très proches me donneront également une adhésion totale.

Oui, j’ai repris mon travail et j’ai été le premier surpris de la facilité avec laquelle cette reprise s’est déroulée.

Cette expérience a été et restera vraiment très enrichissante.

Voilà,

Beaucoup d’anecdotes ne figurent pas sur ces quelques lignes. J’espère avoir choisi les bonnes pour rendre ce récit intéressant.

 En espérant que ce petit voyage virtuel vous aura plu. 

        Septembre 2006 aux COMORES


 Protection des cétacés 
dans l'Océan Indien
      Mission du 30-08-2006 en partenariat avec 
 MEGAPTERA

Le vol au départ de Paris nous emmène jusqu'à l'île de Moroni qui est la plus importante des trois îles des Comores. 

Les quatre heures de retard ont un impact immédiat sur le transfert que nous devons effectuer pour l'île de Mohéli où  se déroulera notre mission. Notre vol est repoussé de deux jours. Pendant ces deux semaines et malgré la présence de notre guide local Saïd, nous serons confrontés aux difficultés qui sont omniprésentes à chaque déplacement ou formalités administratives.

Le jour de notre départ pour Mohéli, un très fort vent nous fait craindre une annulation du vol.
Mais non, les avions russes ainsi que les pilotes de la même nationalité en ont vu d’autres. Un vol qui ressemble à un tour en manège. Arrivés à Fomboni (capitale de Mohéli), un taxi nous emmène à Nioumashoua qui sera notre lieu de résidence pendant ces quinze jours. Une vingtaine de personnes dans un véhicule prévu pour une douzaine.
 
L’hébergement se fait dans des bungalows situés à quelques mètres de la plage près de trois baobabs. L’électricité est présente dans le village entre 15 h et 1h du matin sauf les jours où il y a une panne et il y en a environ une par jour.

Malheureusement, nous aurons pendant tout notre séjour une météo un peu désastreuse qui ne nous permettra pas de faire les observations et photos que nous pensions pouvoir faire.

Il est très difficile de pouvoir repérer le souffle des baleines lorsqu’il y a beaucoup de vent. Les fois où nous parvenons à les approcher, l’instabilité du bateau rend la photo identification très difficile.  


Nous serons obligés pendant la quasi totalité de notre séjour de rester dans une zone de navigation abritée par les îles.

Nous observerons cependant plusieurs Mégaptères avec leurs petits, des sauts impressionnants que nous apercevrons au loin.
Nous aurons également l’occasion d’écouter le chant des baleines (moment très émouvant).

A la moitié du séjour, le banc avant du bateau cèdera.
Après une réparation de fortune que nous effectuons, nous repartirons l’après midi. Le deuxième banc situé sur l’arrière cèdera à son tour après 10 minutes de navigation. 
Ô haine, ô désespoir, cette fois la réparation de fortune n’est pas envisageable et le bateau restera bloqué deux jours pour effectuer les réparations.
Les temps d’attente nous permettent de préparer les séances de sensibilisation que nous avons effectuées auprès des enfants de Nioumashoua. A la première séance, nous aurons environ 90 enfants du primaire qui partic iperont.
A la suite de ce succès, nous organisons un concours de dessin où les trois premiers gagnants se verront proposer une promenade en bateau pour aller voir les baleines.


Une autre séance est organisée pour des élèves d’une quinzaine d’année. Les questions sont nombreuses et nous confortent dans l’action qui est menée.

 Nous aurons l’occasion pendant notre séjour d’assister à la ponte de plusieurs tortues vertes. Une expédition avec un départ à une heure du matin (la ponte se fait à marée haute). Le guide qui nous accompagne repère un trou dans le sable et en ressort des …… bébés tortues que nous accompagnerons jusqu’à la mer.  
Aucune photo de la part de l’équipe pour ne pas perturber ces instants magiques.

 Makwé, notre guide local à Nioumashoua nous emmènera observer les chauves souris (des  roussettes) et une espèce de lémurien présente aux Comores, les Makis.
  L’île de Mohéli est la plus préservée des Comores. La faune et la flore sont d’une richesse très importante. Malheureusement, le peu de moyen que possède l’île met en péril cette nature encore préservée.


Aujourd'hui, le tourisme n'est pas encore arrivé dans cet endroit magnifique. Le fait de sensibiliser la population sur les richesses naturelles qu'elle possède permettra peut être de limiter une évolution touristique trop anarchique.

Malgré tous les problèmes rencontrés pendant  le séjour, cette mission reste un excellent souvenir en majeure partie grâce à l'équipe de volontaires.